Colonie gelée

Bonjour,

Lors de notre dernière visite, nous avons constaté la mort d'une de nos colonies. La grappe a gelé, les abeilles sont mortes de froid. Les 4 autres colonies sont toujours vivantes.

La colonie morte ne tenait déjà plus qu'entre deux cadres en décembre donc nous la pensions de toute façon perdue. Je m'étonne tout de même que le gel l'ait emportée. Les réserves ont aussi gelé avec les températures des derniers jours.

La ruche (dadant 10 en bois) semble prendre l'humidité par l'extérieur et se couvre progressivement d'une pellicule noire, avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Avez-vous déjà perdu des colonies de la même manière ?

C’est simplement que la colonie était trop faible/petite pour pouvoir produire assez de chaleur. Elle n’est pas morte de froid : elle était en train de mourrir d’autre chose (varroa?), comme tu le présentais d’ailleurs, et le gel à mis le dernier clou au cercueil.

Mais, pour pouvoir voir la grappe gelée, tu as donc ouvert la ruche alors qu’il faisait des températures négatives? Drôle d’idée si je peux me permettre…

Pour la ruche noircie, ce sont des moisissures qui s’attaque au bois non traité. Vide la pour la nettoyer et traiter le bois avant ré-utilisation au printemps (huile ou peinture par exemple).

Bonjour Koffey,

Je rejoins l'avis de Khronegon en rajoutant quelques remarques sur des erreurs que font beaucoup de débutants avec très peu d'années d'expérience.

Il me semble, que pour ta part tu en es à environs 1 an et demi depuis ton inscription dans ce forum et que tu en es à ton 2ème hivernage en cours de tes colonies.

Effectivement comme tu le signales, la colonie tenant qu'entre 2 cadres, il y avait forcément un problème de Force de cette Colonie qui peut être d'origine d'un ou plusieurs facteurs.

Pour reprendre les 2 points soulevés par Khronegon la première des raison la plus courrante est les Varroas et ce en raison que l'Apiculteur n'a pas fait correctement et entièrement le necessaire pour faire descendre le taux d'infectation en dessous du seuil d'alerte qui varie suivant l'époque/les saisons (voir référentiel des seuils d'alerte varroas en rapport aux méthodes de comptage).

Les comptages et les traitements si nécessaire en cas de seuils dépassés en rapport au référentiel ont t'il été réalisés toute l'année ? , il est préconnisé une vérification chaque mois et ceci toute l'année.

En hiver comme le dit si bien Khronegon, on n'ouvre jamais les ruches sauf très rapidement en intervention recommandé à 2 personnes dont 1 pour ouvrir, la 2ème pour traiter les ruches et poser si nécessaire un pack de 2,5Kg de Candi équipé d'un anneau dristributeur le tout posé directement sur les têtes des cadres l'ouverture juste au-dessus et au milieu de l'essain grappé avec au-dessus la Nourrisseur positionné retourné (Si Nourrisseur Nicot: Scotcher les 2 Bouchons en plastique transparent pour qu'ils ne tombent pas).

D'autres facteurs peuvent en être à l'origine et toujours en raison d'erreurs ou de mauvaises pratiques de l'Apiculteur si la Colonie était saine et forte en été.

Comptages/Traitements Varroas:
Ont t'ils été réalisés comme indiqués ci-dessus, il est recommandé de vérifier 1 fois par mois et ceci toute l'année.

Stock de Nourriture:
En préparation d'hivernation, la ruche a t'elle été pesée par exemple en latérale de chaque côté pour obtenir en somme des 2 valeurs environ 35Kg sans le toit (juste le couvre-cadre en place) ?

On peut constater une perte à petit-feu d'une Colonie morte de faim en raison sur les cadres des groupes d'abeilles les têtes enfoncées les premières dans les cellules en ayant tenté de grapillier désespérément quelques miettes de sucre au fond.

De plus faire attention, une ruche chargée de nourriture, si les cadres sont à l'autre bout de la ruche, les abeilles d'hiver grappées n'ont pas la force d'aller aux extrêmités, il faut que les cadres de nourriture soitent en contact avec l'essain et ceci répartis de chaque côté de l'essain.

A t'il été vérifié si la ruche est chargé de nourriture sans apport de sirop si ce n'est pas du miel béton (Mélézitose) auquel cas si c'est constaté, enlever tous les cadres de nourriture à vérifier en début de préparation de mise en hivernage pour y placer d'autres cadres construits alvéolés et mettre en place le protocole de nourrissement en sirop lourd (70/30) par remplissement complet du nourrisseur (et non pas par petites doses) jusqu'aux 35Kg de pesées latérales avec vérifications du Nourrisseur une fois vidé que tous les cadres surtout au centre réservés à la ponte ne soient par eux aussi saturés en sirop "voir commentaires ci-dessous en espace de ponte d'Abeilles d'Hiver".

Espace de Ponte d'Abeilles d'Hiver:
Est-ce que ce point a été vérifié en cadre non chargé de nourriture pour avoir suffisement de place de ponte pour la Reine fasse des Abeilles d'hiver ?

Surtout en cas de Nourrissement avec du sirop 70/30 qui si ceci a saturé tous les cadres, la Reine ne pouvant plus pondre, il ne restait plus que des Abeilles d'été qui vivent en moyenne 1 mois et demi contrairement aux abeilles d'hiver qui vivent jusqu'au premières pontes de la Reine pour refaire en début de printemps des abeilles de printemps/d'été.

Si il est constaté qu'il n'y a plus de place, c'est à l'Apiculteur de faire le nécessaire en arrêtant le Nourrissement au Sirop Lourd, d'enlever au centre au mimum 2 cadres chargés de nourriture (qui peuvent être redonnés à d'autres colonies en manque) et d'y placer 2 cadres construit/alvéolés mais totalement vides, ainsi la Reine pourra faire ses pontes.

Présence de la Reine en vie: 
Vérifier comme indiqué ci-dessus avec la présence de Ponte permet de savoir si la Reine est bien en vie sans la rechercher systèmatiquement.

Formations de l'Apiculteur Débutant:
Est-ce que l'Apiculteur s'est investi sérieusement dans un programme de formation apicole en s'inscrivant à un Syndicat Apicole délivrant des Formations sur une durée de plusieurs sessions d'1 ou 2 jours/mois sur 3 mois environs de débutant (chez nous entre 70€ et 80€) et avancée sur 1/2 à 1 jour (entre 10€ et 30€ suivant la technicité ou son contenu).

La Formation pour acquérir est indispensable pour tout Débutant en Apiculture, la Connaissance est préscieuse surtout avec du Vivant, elle ne s'acquière pas comme çà par un claquement de doigt ou n'est pas innée surtout celle de Débutant si il n'est pas aidé/accompagné par un autre Apiculteur ayant sérieusement de l'expérience et surtout de Bonnes Pratiques et non pas Farfelues comme on en voit souvant.

Réflexion/Conclusion:
Une réflexion par rapport au prix d'investissement très utile de cette Formation de Débutant aux environs de 70 à 80 €: Combien coûte une nouvelle Colonies achetée sur 3 cadres (que je déconseille au Débutant) ? = 120€ environs et sur 5 cadres ? = 160 à 180€ (pour cette dernière que je conseille plus aux Débutants en raison d'un démarrage d'une Colonie plus Forte).

La perte ne serait-ce que d'1 seule Colonie par exemple sur 5 Cadres à 180 € par rapport à 80€ de cette Formation aurait pu être évitée surtout en générant un surcoût de +180€ pour en racheter une autre (à moins de la faire soit-même mais ceci s'apprend également), le prix de formation est très vite amorti en évitant ou limitant des erreurs de débutant.

Pour revenir à ne pas ouvrir les ruches en hiver (sauf rapidement pour le traitement contre les varroas comme stipilé ci-dessus), pour ma part, je vérifié régulièment en micro-caméra thermique que je passe sous le Fond de ruche (en desous du grillage) en enlevant si il est présent le plateau de comptage Varroas, on doit voir l'essain d'abeilles sous forme de Lucioles totalement Lumineuses (jaunes, oranges et rouges) intercalées de tous les cadres (noirs) en donnant un apperçu global de tout l'intérieur de la Ruche.

Et si on ne voit rien, ça ne veut pas dire que la Colonie est morte, il faut passer la Caméra Thermique par la Porte d'entrée car il se peut qu'il y ait un tapis de cadavres d'abeilles d'été recouvrant totalement le grillage à l'intérieur de la Ruche en raison d'une Porte de protection Anti-Frelons Vespa Velutina en place qui par sa réduction de la hauteur d'entrée entre 4,6 et 5mm a empéché les Abeilles Nettoyeuses d'éjecter les cadavres d'Abeilles d'été.

Auquel cas si la Colonie d'Abeilles d'hiver est bien en vie, c'est à l'Apiculteur de racler par l'entrée avec un fil de fer rigide plié en "L" pour évacuer les abeilles mortes et bien veiller à remettre en place la porte de protection anti-frelons asiatiques.

Vue Globale en Caméra Thermique sous la Ruche: "On apperçoit entre 2 le Fond Grillagé"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Vue Restreinte en Caméra Thermique passée par la Porte d'entrée en cas d'échec de de la Vue Globale: "Permet de voir qu'en Inter-Cadre les Abeilles d'Hiver sont bien vivantes et de façon Nette"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]


Pour ta Ruche Noircie comme toutes Ruches (même non noircie) surtout si ayant subie une Mortalité avant d'être réutilisée pour une Nouvelle Colonie doit être absolument bien nettoyée/désinfectée donc:

 - Grattage de toutes les impurtés au Lève-Cadre surtout sans oublier de bien insister dans les angles.

 - Passage des extérieurs (planche de Vol compris) à l'eau Javélisée suivi d'un rinçage avec une éponge et essuyer avec un torchon propre et sec.

 - Si la Ruche est totalement en bois Passage de la totalité des 4 Flancs intérieur de la Ruche jusqu'à ce que le bois soit de couleur pain grillé sans oublier le Fond de Ruche en bois d émonté de le passer à la Flamme également sans oublier la grille métallique.

 - Si la Ruche ou fond de Ruche sont en plastique, passer au grattoir + Eau Javélisée suivi d'un bon rinçage (donc évidement pas de passage au Chalumeau), un  coup final d'un passage au Karcher est conseillé pour affiner le nettoyage.

Pour finir:

Voilà quelques élements pouvant établir un pronostic de ce ce qui n'aurait pu être fait résultant à la perte de cette Colonie sans oublier de se former pour tout Apiculteur Débutant.

Colonnies trop faible qui n'a pu maintenir la température de la grappe.
Les ruches en bois ne sont pas la cause de ton déboire.
Ça fait mal au cœur, mais ça fait également partie de la sélection, il ne faut maintenir que des colonies qui tiennent la route.
Je ne suis certainement pas un exemple à suivre mais les reines qui ne me donnent pas satisfaction en terme de rusticité et de développement de colonies sont irrémédiablement supprimés. Même à la belle saison une petite colonie qui ne se développe pas comme ses voisines fait l'objet d'un changement de reines.

Sur mon nouveau rucher qui sera en noires, malgré l'achat de reines de souches coûteuses, il n'y aura pas d'état d'âme.

Merci pour vos retours.

Si ça peut vous rassurer, les températures n'étaient pas négatives hier lors de la visite et l'ouverture devait être express mais j'ai tout de suite vu la grappe immobile et blanchâtre.

Concernant la faiblesse de la colonie, c'est certainement le varroa, les traitements ont été tardifs cet été. Je note tout de même les remarques sur la mélézitose et l'espace de ponte, je pense que c'était ok mais je serai plus vigilant la prochaine fois.

J'ai bien suivi une formation pratique cette année mais je trouve toujours des informations / conseils ici que je n'ai pas nécessairement eu en cours.

@Bee-Rando 38, aurais-tu un modèle de caméra thermique à recommander ?

@cyril, si tu te débarrasses de reines encore assez jeunes, n'hésite pas les proposer, je pense que tu peux toujours trouver preneur

Merci encore pour les conseils.

Koffey a écrit:
La ruche (dadant 10 en bois) semble prendre l'humidité par l'extérieur et se couvre progressivement d'une pellicule noire, avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Avez-vous déjà perdu des colonies de la même manière ?

Hello,
Ce peut être l'huile de lin si tu en as utilisé. Utilisée pure, elle a tendance a faciliter le développement des moisissure au contact de l'humidité (acide gras deviennent substrat pour le développement de moisissures).

Ça dépend des circonstances mais, si l'infestatation  des varroas est sous contrôle, ça peut être pour éviter que la "colonie ne finisse gelée".

Relax Beezou.

Moi, je garde mes poules même si elles ne pondent plus mais quand il y a trop de naissances de coqs dans la basse-cour, on remplit le congélateur si nous n'avons pas réussi à les vendre avant (ce qui est à 90% le cas). Là, l'âge n'est pas un critère mais plutôt le bien-être des poules. Par contre, si demain j'ai besoin de manger, je choisirai de prendre mes pondeuses les plus âgées, ... etc.

Cyril ne parle pas de supprimer des jeunes reines mais des reines qui ne donnent pas satisfaction (certainement dans leur 2ème année).  Beaucoup d'api le font pour ne pas se retrouver coincés à l'automne  et perdre une colonie en plein hiver (puisque la réunion de 2 ruches implique forcément une reine en moins).

Par contre, comme toi, je suis contre ceux qui "dégagent" une reine sous prétexte d'une rentabilité maxi. non atteinte ... surtout pas les temps qui courent (pesticide, varroas, frelon, ...) !

Maintenant, c'est vrai (tu as raison) qu'il est important de ne pas enlever une vie sans réflexion à minima surtout quand il s'agit d'une reine.

Exactement, je parles de reines qui ne sont pas capables de donner de colonnies fortes et effectivement dans leurs deuxième année.

Je n'ai que faire de notions de rentabilité ou de productivité.

Il est impératif de maintenir des abeilles fortes, c'est même notre devoir, sinon Darwin va se rappeler à notre bon souvenir tôt ou tard.

Dans ma jeunesse j'ai été un grand passionné par la colombophilie et particulièrement deux espèces de pigeons , le king et le texan.

A cette époque pour avoir de la génétique de qualité avec un ami nous  avons fait venir des oiseaux des US (après moultes péripéties douanières etc...). Les oiseaux reçus se sont révélés être d'une grande fragilité car trop traité avec divers produits antibiotiques (baytril, dimétridazole et j'en passe).
La première des sélections a été...la rusticité (et puisque l'on parle de coût, ne pas conserver un reproducteur à plus de 1000 balles en 1995, ça fait mal quelque par).

Et bien pour nos abeilles c'est la même.

Il faut des abeilles rustiques capables de tenir de fortes colonies et de passer des hivers.

Après libre à chacun de faire comme il le sent, comme il veut

Ça te crève pas le coeur de perdre une colonie, moi si.. 

Puisque la question est ouverte : Dame nature supporte-t-elle les faibles ?

Koffey a écrit:Merci pour vos retours.
Si ça peut vous rassurer, les températures n'étaient pas négatives hier lors de la visite et l'ouverture devait être express mais j'ai tout de suite vu la grappe immobile et blanchâtre.
Concernant la faiblesse de la colonie, c'est certainement le varroa, les traitements ont été tardifs cet été. Je note tout de même les remarques sur la mélézitose et l'espace de ponte, je pense que c'était ok mais je serai plus vigilant la prochaine fois.
J'ai bien suivi une formation pratique cette année mais je trouve toujours des informations / conseils ici que je n'ai pas nécessairement eu en cours.

@Bee-Rando 38, aurais-tu un modèle de caméra thermique à recommander ?

@cyril, si tu te débarrasses de reines encore assez jeunes, n'hésite pas les proposer, je pense que tu peux toujours trouver preneur
Merci encore pour les conseils.

Bonjour Koffey,

Pas de quoi pour les retours, ça peut être effectivement des indications parmises d'autres qui peuvent aider.

Pour la Caméra Thermique, je donne les références à la fin mais je t'apporte des infos de ce que j'ai réalisé.

Celle que j'ai choisie est en relation des critères de taille, de poids et de définition du capteur thermique en fonction de mes besoins sur des objectifs ciblés ainsi que du coût d'achat ne devant pas être trop élevé pour principalement servir à des expérimentations.

Donc je l'ai prise de taille petite et de poids léger pour que je puisse en contrôle de colonies en hivernation pouvoir la glisser un peu partout sous la Ruche et à l'intérieur en la passant par la porte d'entrée sur mes ruches Italienne de 2cm de hauteur.

Dimensions de la Caméra thermique: 10x20x30mm (pour épaisseur = 1cm, largeur = 2cm et longueur  = 3cm), elle possède un connecteur mâle USB-C pour être connectée sur mon Smartphone également doté d'un connecteur USB-C pour la recharge et les Datas, sa résolution thermique est de 192x256 pixel qui est un minimum pour arriver à obtenir des contours assez de bonnes qualité (en dessous les images seront floues et au-desssus c'est encore plus net mais pas forcément utile pour faire des prises thermiques surtout au regard du prix nettement plus élevé).

De plus je l'ai choisie pour son poids et ses petites dimensions pour l'envoyer en l'air à 50 mètres de hauteur et balayer les cîmes des arbres pour un objectif de test de détection de Nids de Frelons Asiatiques en filmant au-dessus des arbres ayant moins de feuillage et plus de partie visible des nids étant moins masqués par les feuilles, je suis en phase d'étude sur papier et plans pour concevoir un système aéroporté avec une nacelle asservie avec un gyroscope électronique qui équipe les drônes.

Pour l'Apicuture ce qui est fonctionnel maintenant après l'étude réalisée pour fabriquer un support et  m'éviter de me tordre dans tous les sens et me risquer un lumbago, j'ai modifié une perche de Selfie télescopique et de bonne qualité robuste qui a à l'extrêmité une rotule pivotante supportant l'attache du Smartphone.

J'ai démonté l'attache du Smartphone pour l'attacher sur la poignée de la perche en laissant la rotule à son extrêmité.

Sur l'extrêmité de la perche en fait sur la rotule, j'y ai fixé une baguette plate de 50cm environs et fixé une rallonge USB-C pour relier le Smartphone sur son attache vers la poignée et à l'extrêmité de la baguette plate cette petite caméra fixée sur la baguette avec 2 petits bouts de bande Scratch.

La baguette plate montée sur la Rotule de la Perche est donc articulée ce qui me permet de donner des angles à la caméra par rapport à la perche ce qui permet de passer sous les ruches et à l'intérieur par les portes d'entrée.

Ci-dessous sont des photos du Prototype en attendant de faire une réalisation plus sérieuse, propre et définitive quand j'aurai plus de temps, la caméra est scotchée pour faire des essais et améliorations.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Le choix:

RX-450 A-BF, je l'ai achetée sur Ali à 181€ avec frais de port gratuit.

Son connecteur USB-C est fragile donc faire attention en la déconnectant car celle commandée en janvier 2023 le connecteur USB-C s'est arraché en mars 2023 (les boules en fait) et il a fallu que j'attende plusieurs mois jusqu'en décembre 2023 pour que je tombe sur une autre occasion tarifaire avantageuse car les prix fluctuent de façon anormale de l'ordre entre 181€ et 664 € avec les frais de port.

Donc sur la plateforme Ali.... faire attention aux tarifs du prix de vente et des frais de port pour avoir le tarif final mais maintenant plus de modèles sont présenté ayant les mêmes caractéristiques en étant actuellement moins cher mais faire attention aux dimensions pour passer par les portes d'entrée des Ruches.

Pour plus d'information, j'ai partagé des informations en fournissant des conseils en décembre 2022 dans cette discussion:

On peut voir au début de cette discussion que j'étais pas très chaud pour en acheter une en raison des prix et c'est quand j'ai trouvé celle-ci au environs de 170 € à 180€ surtout par ma curiosité qui me démangeait de plus en plus, je me suis décidé de me lancer pour en acheter une en janvier 2023.

Donc je t'invite à lire entièrement la discussion pour ne pas t'engager vers une caméra qui risque de ne pas t'apporter de satisfaction.

Mais d'autres modèles existent et son aussi bien maintenant, il faut faire attention à ce que la résolution soit minimum à 192x256 pixel par exemple dans le lien ci-dessous:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Dans ce lien ci-dessous on y voit le modèle que j'ai acheté: RX-450 A-BF à des tarifs exagérés : actuellement à 663,69 € avec les frais de port.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

La précision de T° de cette caméra est de NTED < 50mK ce qui est moyenne et le commun de la majorité des caméras thermiques, plus cette valeur est faible et plus la caméra sera sensible au moindre écart de température permettant des détections plus précises.

Je prend en compte fortement ce critère de valeur NTED avec la valeur d'ouverture d'objectif pour espérer détecter des Nids de Frelons Asiatiques avec une autre caméra mais avec des performances très élevées en ayant un NTED < 20mk avec une ouverture d'objectif de 1 (diaphragme compris).

Début de la discussion:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Lien du 11/01/2023 où j'avais reçu cette caméra et commence a donner des infos concrètes de tests:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonjour
Merci Bee-rando 38 , pour vos explications et informations concernant votre caméra.cest toujours un plaisir de lire vos interventions sur le forum '
Cela m'intéresse,car, je souhaite toujours acheter une caméra, j'espère pouvoir en acheter une pour l'hiver prochain.

Bonsoir et merci Biker pour votre appréciation 

Pour que les abeilles soient dans un environnement confortable, il faut que la ruche soit en bois le plus épais possible, sans peinture, hors intempéries, humidité, pluie, vent, gèle, etc. C'est tout !!!