estimer la taille de la grappe avec les débris sous la ruche

bonjour,
je souhaiterais  demander votre avis la taille de grappe de cette ruche a partir des débris de sous la plaque

la plaque a était mise propre il y a une semaine (7 jours) pour moi la grappe ne doit pas être bien grosse.
les traces se trouve a l'avant droit de la ruche exposé sud/est.

D’après vous est ce une taille viable ou pas ? aujourd’hui les abeilles était de sortie au soleil.

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Ça m'a l'air très très petit...

Après, y a des Carnica qui arrivent à redémarrer avec des très petits essaims. Mais pas sûr que ce soit vrai avec toutes les variétés, et c'est de toutes façons un peu la roulette: Il faut un beau printemps, et pas sûr que tu feras du miel.

Si dans les beaux jours, cet essaim ne grossit pas assez vite, fait une réunion.

Au minimum, passe le en ruchette au printemps. Tu lui a laissé combien de cadres, là ?

Thomas

Et sinon, pour les apiculteurs amateurs avec quelques ruches, il faut passer au couvre cadre en plexiglass. C'est d'un confort inégalé ne serait-ce que pour se rassurer au printemps ou en automne sur la taille des grappes, sans embêter ou refroidir les abeilles en ouvrant la ruche.

Franchement, pour 10-15€, ça change la vie.

Thomas

C’est des dadant ? 
En effet ça fait pas l’effet d’une grosse colonie. C’est quoi ces grosses gouttes noirâtres ? Il y a du varroa ? La définition de la photo ne me permet pas de voir.

ThomasC a écrit:Ça m'a l'air très très petit...

Après, y a des Carnica qui arrivent à redémarrer avec des très petits essaims. Mais pas sûr que ce soit vrai avec toutes les variétés, et c'est de toutes façons un peu la roulette: Il faut un beau printemps, et pas sûr que tu feras du miel.

Si dans les beaux jours, cet essaim ne grossit pas assez vite, fait une réunion.

Au minimum, passe le en ruchette au printemps. Tu lui a laissé combien de cadres, là ?

  Thomas

il était sur 7 cadres. en Dadant.
c'est la ruche n°2 que tu vois ici
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je précise que c'est de l'abeille locale (noire).
les taches noires c'est du candimiel qui a coulé. et non aucun varroa.

ps : c'était mon dernier essaim. je ne pourrai pas réunir.
j'en ai commandé d'autres pour le printemps.

Ca ne me parait pas bien gros !!!

regardes ce fil récent, on en a parlé et tu pourras comparer.

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willy69 a écrit:Ca ne me parait pas bien gros !!!

regardes ce fil récent, on en a parlé et tu pourras comparer.

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merci.

Pour 7 jours de débris, ça ne parait pas lourd. Après, ici, il a refait froid, donc la consommation est redevenu très variable d'une ruche à l'autre.

Est-ce que tu as un pain de candi ? Peut-être que les abeilles sont toutes dessus et du coup pas de débris d'opercules.

Est-ce que tu avais traité contre varroa et comment ?

Ta ruche cet été était belle, si vraiment elle en a été réduit à ça, il y a eu un problème quelque part et il faut l'identifier. Mais là, il va falloir attendre le printemps. Plus que 3-4 semaines pour nous dans le Sud si le chaud revient vite !

  Thomas

ThomasC a écrit:Pour 7 jours de débris, ça ne parait pas lourd. Après, ici, il a refait froid, donc la consommation est redevenu très variable d'une ruche à l'autre.

Est-ce que tu as un pain de candi ? Peut-être que les abeilles sont toutes dessus et du coup pas de débris d'opercules.

Est-ce que tu avais traité contre varroa et comment ?

Ta ruche cet été était belle, si vraiment elle en a été réduit à ça, il y a eu un problème quelque part et il faut l'identifier. Mais là, il va falloir attendre le printemps. Plus que 3-4 semaines pour nous dans le Sud si le chaud revient vite !

  Thomas

j'avais traité contre le varroa  avec une formule, aux huiles essentielles prévue pour mélanger au sirop,et surtout  j'avais fait un contage précis et méticuleux sur les planché sur septembre et octobre  et la ruche n'était pas infesté.  du coup je n'avait pas mis le traitement conventionel. mais je doute que ce soit cela. surtout que dans la ruche 1 qui est morte  suite a la disparition de la reine (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) aucune trace du varroa détecté l"'ors de l’autopsie .
les débris ne sont lier qu'aux opercules de miel ouvert ?

maintenant on verra au printemps.
à midi j'avais 10-15 abeilles devant ruches qui fessais une sortie.  en gros il y avait une petite activité. je croise les doigt.

As tu mis du candi ? Si oui, sur les têtes de cadres où au dessus dans un nourrisseur ?

Si tu l'as mis au dessus, tu peux ouvrir par une belle journée ( juste le toit ) pour voir si elles le mangent. Tu as dit que la grappe est fixée sur le devant de la ruche, assures toi  qu'elles ai repéré le trou central du nourrisseur.

willy69 a écrit:As tu mis du candi ? Si oui, sur les têtes de cadres où au dessus dans un nourrisseur ?

Si tu l'as mis au dessus, tu peux ouvrir par une belle journée ( juste le toit ) pour voir si elles le mangent. Tu as dit que la grappe est fixée sur le devant de la ruche, assures toi  qu'elles ai repéré le trou central du nourrisseur.

oui j'ai mis du candi directement sur les cadres, j'ai ouvert dimanche  c'était la ruche avec l’araignée ici

elles n'avaient pas entamé le candi, mais il  n'était pas vraiment pile au dessus de la rappe de quelque centimètre , j'en ai repositionner un nouveau du candimiel pille au dessus de la grappe tout en laissant l'autre au cas ou .

Je comprends pas. Tu l’as vu dimanche cette grappe ?

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:j'avais traité contre le varroa  avec une formule, aux huiles essentielles prévue pour mélanger au sirop,et surtout  j'avais fait un contage précis et méticuleux sur les planché sur septembre et octobre  et la ruche n'était pas infesté.  du coup je n'avait pas mis le traitement conventionel. mais je doute que ce soit cela.

Si jamais ta ruche décède, je soupçonnerai fortement que ce soit cela.

Varroa reste le tueur numéro 1 des ruches. Les seuls traitement valables sont les traitements avec AMM. Tous les autres ont été essayés, mais s'ils marchaient ça se saurait.

Je comprends fort bien les gens qui n'aiment pas les traitements conventionnels à base de molécules de synthèse. Moi-même je n'aime pas ça. Mais il faut comprendre que l'apiculture, c'est déjà suffisamment difficile comme ça quand on débute, pour ne pas encore prendre des risques supplémentaires avec varroa. Alors je fais avec. Quand j'aurai plein de saisons derrière moi, j'essaierai de faire sans.

Car il y a les autres traitements possibles: Acide formique, oxalique, Varromed, prophylaxie avec destruction de couvain de mâles ou arrêt de ponte artificiel pendant un traitement, etc, etc...
Ils sont possibles, mais ils sont plus compliqués, moins efficaces, et il faut être sacrément expérimenté pour les maîtriser correctement.

Il faut arrêter de prendre ses chances avec varroa. On ne l'appelle pas Varroa Destructor pour rien. Arrêtez de le laisser tuer vos ruches. Traitez les avec un médicament qui a une AMM.
Vous ne rendez pas service aux abeilles, sinon.

Dans tous les cas, prépare toi à faire un traitement de printemps (AF, Varromed, peu importe, mais un vrai).


Bonne chance...

Thomas

lcp a écrit:Je comprends pas. Tu l’as vu dimanche cette grappe ?

ben oui, mais je ne sais pas vraiment estimer sa taille. 
j'ai ouvert vite fais pour contrôler les resserve, j'ai remis un pain de candi sur la grappe, mais je n'ai pas voulue laisser ouvert trop longtemps, il fessait 9-10 degré et un tout petit vent. et je et j'ai juste regarder a travers les cadre vite fait pour contrôler la position de la grappe et bien positionner le candi.  et je manque d’expérience pour estimer la taille de la grappe comme cela a la volé si rapidement.

Ça me paraît plus simple d’apprécier la taille de la grappe de visu qu’a partir des déchets sur la plaque. Faut compter les ruelles occupées. 
Quoiqu’il en soit je partage le point de vu de Thomas sur le varroa. Pour en avoir fait les frais

je vais peut etre faire de la provoc, mais bon si on utilise des produits chimique apivar etc... on vaut pas mieux que bayer et monsanto et au meme titre des empoisonneurs...

il y a des produits ""chimiques"" qui tous les jours nous sauvent la vie.. en permanence. j’espère que les terres rares de l’appareil que tu utilise pour me lire sont d'origine française et n'ont pas pollué les terres d’Asie et d'Indes... (où pour le coup des zones deviendront inhabitables)
Ça devient usant de se faire traiter d’empoisonneurs pour une utilisation de molécule de synthèse.
(PS j’espère que tu n'utilise pas de plastique, d’anti-bios...)

ThomasC a écrit:

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:j'avais traité contre le varroa  avec une formule, aux huiles essentielles prévue pour mélanger au sirop,et surtout  j'avais fait un contage précis et méticuleux sur les planché sur septembre et octobre  et la ruche n'était pas infesté.  du coup je n'avait pas mis le traitement conventionel. mais je doute que ce soit cela.

Si jamais ta ruche décède, je soupçonnerai fortement que ce soit cela.

Varroa reste le tueur numéro 1 des ruches. Les seuls traitement valables sont les traitements avec AMM. Tous les autres ont été essayés, mais s'ils marchaient ça se saurait.

Je comprends fort bien les gens qui n'aiment pas les traitements conventionnels à base de molécules de synthèse. Moi-même je n'aime pas ça. Mais il faut comprendre que l'apiculture, c'est déjà suffisamment difficile comme ça quand on débute, pour ne pas encore prendre des risques supplémentaires avec varroa. Alors je fais avec. Quand j'aurai plein de saisons derrière moi, j'essaierai de faire sans.

Car il y a les autres traitements possibles: Acide formique, oxalique, Varromed, prophylaxie avec destruction de couvain de mâles ou arrêt de ponte artificiel pendant un traitement, etc, etc...
Ils sont possibles, mais ils sont plus compliqués, moins efficaces, et il faut être sacrément expérimenté pour les maîtriser correctement.

Il faut arrêter de prendre ses chances avec varroa. On ne l'appelle pas Varroa Destructor pour rien. Arrêtez de le laisser tuer vos ruches. Traitez les avec un médicament qui a une AMM.
Vous ne rendez pas service aux abeilles, sinon.

Dans tous les cas, prépare toi à faire un traitement de printemps (AF, Varromed, peu importe, mais un vrai).


Bonne chance...

  Thomas

je suis d'accord, mais on m'a dit aussi de ne pas traiter si la colonie n'est pas infecté au risque de rendre le traitement inefficace. en gros rendre le varroa résistant au traitement.

je sais que l'on dit au débutant de traiter systématiquement par facilité, pour ne pas avoir a compter et a tout apprendre en mème temps.

mais ne l’oublions pas les traitements AMM sont des médicaments.

Et je pense que comme tout médicament il faut traiter si la ruche est infectée, sauf à dire que forcément toutes les ruches le sont obligatoirement ? 

D’instinct, et par expérience d'autres animaux, je suis contre le traitement systématique contre le varroa, qui a mon avis est tout aussi nocif pour la ruche et aussi pour les abeilles en général, que l’absence de traitement si la ruche est infectée. 

Bien sur il est toujours possible, que la ruche soit infectée et que malgré mes différents comptages et analyses de cadres et d'abeilles, je ne l'ai pas vu, à cause de mon inexpérience. Si c'est le cas, cela devrait se voir au printemps.
Mais comme je l'ai dit sur ma ruche 1 aucune trace du varroa lors de l’autopsie

merci en tout cas de votre aide.

lcp a écrit:Ça me paraît plus simple d’apprécier la taille de la grappe de visu qu’a partir des déchets sur la plaque. Faut compter les ruelles occupées. 
Quoiqu’il en soit je partage le point de vu de Thomas sur le varroa. Pour en avoir fait les frais

ben j'ai regarder vitre fait, j'aurai dit 2 -3 ruelle, mais juste le devant.
effectivement si c'est juste cela estimer la grappe, mais cela ne donne pas la taille non ? les abeilles sont peut etre juste sur le haut des cadre ou du . haut jusqu'en bas, j'ai pas bien compris.
si c'est juste combien de ruelle ou il y avait des abeilles je dirais 2-3. j'aurai du prendre une photo.

et très bonnes idée le couvre cadre en plexiglas je note pour l'année prochaine.

pour faire un couvre cadre en plexi il y a une bonne vidéo de apis viamensilis pour apprendre comment faire

A la vue de tes photos, je dirai sur 2 ruelles ! c'est pas beaucoup

Je te souhaite de tout cœur que ta colonie survive. Tu as la chance que ça démarre bientôt chez toi et il faudra la booster un peu. Tu l'as hiverné sur 7 cadres je crois, il faudra surement la resserrer et même la mettre en ruchette si tu as.

Kouir mustache a écrit:il y a des produits ""chimiques"" qui tous les jours nous sauvent la vie.. en permanence. j’espère que les terres rares de l’appareil que tu utilise pour me lire sont d'origine française et n'ont pas pollué les terres d’Asie et d'Indes... (où pour le coup des zones deviendront inhabitables)
Ça devient usant de se faire traiter d’empoisonneurs pour une utilisation de molécule de synthèse.
(PS j’espère que tu n'utilise pas de plastique, d’anti-bios...)

les produits chimiques nous sauvent peut etre la vie à nous humain mais en tout cas ce qui est sur c'est qu'ils niquent la vie sur terre et en grande partie avec notre aide.

bien sur qu'on est rempli de contradictions (j'ai des planchers nicot, j'utilise du plastique et une bonne voiture diesel...), j'essaye au possible de modifier mes comportements de consommer + intelligemment, mais si en activité de loisir et de passion et de respect de l'abeille on arrive pas à se démerder sans utiliser ces poisons (molécules de synthese), on cautionne encore + ce systeme de pesticides et de chimie et ça ça me chagrine. au moins si j'ai des colonies qui survivent, je favorise des colonies + résistantes mais bon je ne compte pas te faire changer d'avis et je respecte ton point de vue

chacun se fait et se fera sa propre expérience, mais il faut savoir pour les apis qui débutent qu'il existe des alternatives de traitement au varroa bien sur qui ne sont pas miraculeux et avec des risques mais au moins + en respect avec la nature

le but de mon post n'est pas de culpabiliser qui que ce soit mais juste d'exposer mon point de vue, j'espere que tu ne le prendras pas mal

Oui 2-3 ruelles ça correspond avec ce qu’on peut voir sur la plaque. 

Je compare avec ce que j’ai pu voir chez moi dernièrement. J’en avais deux dont je doutais de la bonne forme, je les entendais au stéthoscope mais j’ai ouvert et elles étaient sur 5-6 ruelles mais concentrées sur la moitié avant de la caisse. 
C’est la première fois que j’ouvre en hiver, enfin si on peut appeler ça un hiver

willy69 a écrit:A la vue de tes photos, je dirai sur 2 ruelles ! c'est pas beaucoup

Je te souhaite de tout cœur que ta colonie survive. Tu as la chance que ça démarre bientôt chez toi et il faudra la booster un peu. Tu l'as hiverné sur 7 cadres je crois, il faudra sûrement la resserrer et même la mettre en ruchette si tu as.

oui j'ai une ruchette 5 cadres.

quel intérêt de mettre une ruchette au lieu de d'une partition dans la ruche au printemps ?

lcp a écrit:Oui 2-3 ruelles ça correspond avec ce qu’on peut voir sur la plaque. 

Je compare avec ce que j’ai pu voir chez moi dernièrement. J’en avais deux dont je doutais de la bonne forme, je les entendais au stéthoscope mais j’ai ouvert et elles étaient sur 5-6 ruelles mais concentrées sur la moitié avant de la caisse. 
C’est la première fois que j’ouvre en hiver, enfin si on peut appeler ça un hiver

Je te souhaite de tout cœur que ta colonie survive.

merci je croise les doit pour le printemps et je ne les dérange plus de toute façons . 

et merci a vous tous de tout vos message   c'est super agréable cette communautés vivante et remplis d'avis  différent mai au combien enrichissant.


et bien sur je vous tiendrai au courent des évolutions ici pour garder un retour d’expérience.

La dernière vidéo de m viamansilis parle justement des indices sur les plaques d’hivernage. Merci à lui.

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:A la vue de tes photos, je dirai sur 2 ruelles ! c'est pas beaucoup

Je te souhaite de tout cœur que ta colonie survive. Tu as la chance que ça démarre bientôt chez toi et il faudra la booster un peu. Tu l'as hiverné sur 7 cadres je crois, il faudra sûrement la resserrer et même la mettre en ruchette si tu as.

oui j'ai une ruchette 5 cadres.

quel intérêt de mettre une ruchette au lieu de d'une partition dans la ruche au printemps ?

S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

willy69 a écrit:
S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

ok j'ai compris, en ruchette le soleil chauffe plus vite une ruchette qu'une Dadant sur 10c partitionné sur  4 ou 5 cadre

et pour la booster tu lui donnerai quoi ?

lcp a écrit:La dernière vidéo de m viamansilis parle justement des indices sur les plaques d’hivernage. Merci à lui.

merci !
tu parles de celle là ?

Bonjour, oui celle-ci. Bon à priori ses plaques sont en place depuis septembre. Faut comparer ce qui est comparable.

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:
S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

ok j'ai compris, en ruchette le soleil chauffe plus vite une ruchette qu'une Dadant sur 10c partitionné sur  4 ou 5 cadre

et pour la booster tu lui donnerai quoi ?

Dès que les températures seront meilleures tu leurs donnes du 50/50 ( 1 verre tous les jours ) et de la pate proteiné sur les tête de cadres ( polen + levure de biere + sirop ). 
Tu as déjà les cadres construit, la reine va pondre dedans rapidement. Quand ta ruchette 5C sera pleine ( pas tout de suite hein  ) tu transfères dans une D10 ou tu mets une hausse, elles te feront du miel sur ta ruchette.

willy69 a écrit:

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:
S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

ok j'ai compris, en ruchette le soleil chauffe plus vite une ruchette qu'une Dadant sur 10c partitionné sur  4 ou 5 cadre

et pour la booster tu lui donnerai quoi ?

Dès que les températures seront meilleures tu leurs donnes du 50/50 ( 1 verre tous les jours ) et de la pate proteiné sur les tête de cadres ( polen + levure de biere + sirop ). 
Tu as déjà les cadres construit, la reine va pondre dedans rapidement. Quand ta ruchette 5C sera pleine ( pas tout de suite hein  ) tu transfères dans une D10 ou tu mets une hausse, elles te feront du miel sur ta ruchette.

mais le transfert de la 10c en ruchette je le fait quand ? quand il fait commence a refaire du 19 -20 degré  en journée ?

Il faut qu'il fasse environ 17°C.

Nourri la colonie avant avec un peu de sirop (la veille), comme ça, elles seront moins stressées (une petite colonie dans un trop gros volume est stressée, et une colonie stressée pique plus facilement - en tout cas, c'est mon expérience).

C'est beaucoup trop tard, et un peu tôt pour ce genre de gymnastique. Mais j'ai fait la même erreur sur 2 colonies à l'automne: J'aurai du largement les passer en ruchette pour un meilleur hivernage / redémarrage. Je l'ai fait pour une mais pas pour l'autre.

C'est toujours délicat les grosses manipulations avant que les mâles soient là. Si jamais tu flingues la reine, elles en referont une s'il y a de la ponte, mais elle ne sera pas fécondée (ou pas correctement).

Soit tu sers les fesses en attendant l'apparition des premiers mâles, et tu seras rendu vers Mi-Mars dans le Var. Soit tu prends le risque et tu fais ça début Mars à la première vraiment belle journée (17°C)

  Thomas

benoit25 a écrit:si en activité de loisir et de passion et de respect de l'abeille on arrive pas à se démerder sans utiliser ces poisons (molécules de synthese), on cautionne encore + ce systeme de pesticides et de chimie et ça ça me chagrine. au moins si j'ai des colonies qui survivent, je favorise des colonies + résistantes mais bon je ne compte pas te faire changer d'avis et je respecte ton point de vue

chacun se fait et se fera sa propre expérience, mais il faut savoir pour les apis qui débutent qu'il existe des alternatives de traitement au varroa bien sur qui ne sont pas miraculeux et avec des risques mais au moins + en respect avec la nature

J'ai juste dit que quand on commence, les molécules de synthèse avec AMM sont plus faciles d'utilisation.

J'ai aussi dit qu'il y avait des alternatives avec AMM (Acide formique, oxalique, varromed), mais que c'était plus dur à utiliser. On peut très bien avoir ta philosophie et se lancer directement avec ceux-ci. Mais on va avoir plus de pertes en hiver au début. Et quand on débute, ça fait mal, ça coûte cher, et ça peut dégoûter de l'apiculture.

Mais traiter aux huiles essentielles en espérant que ça passe, non.

Toutes les ruches sont infectées, dites vous bien ça. Une ruche sans varroa en 2019, ça n'existe pas. Mais alors, pas du tout.

Le comptage, c'est super délicat, et il faut le faire hyper régulièrement dans des conditions très strict. Et même comme ça, ça ne te donne que le degré d'infestation, mais de toute façon la ruche est infestée. Et une ruche infestée avec 0 traitement, avec un hiver doux comme on a eu, elle va mourir.

J'ai une très belle ruche, très grosse, 8 cadres à craquer d'abeilles. J'ai fait un traitement aux lanières qui n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, c'est la seule. J'en étais à 10 chutes par jour en hiver. C'est beaucoup, beaucoup trop. Les autres c'est 0 ou 1, et je sais qu'elles sont quand même infestées.

Du coup, sur cette ruche, traitement complémentaire au Varromed. Je suis passé à 8 chutes par jour. C'est encore beaucoup, beaucoup trop.

Donc ce printemps, il faudra diviser, re-traiter (avec Varromed aussi, je pense), se débarrasser du couvain de mâles, et je referai un traitement aux molécules de synthèse à l'automne. Et même comme ça, elle risque de me contaminer toutes les autres avec ses mâles, aussi je me pose la question de la mettre en quarantaine quelque part. Et de la rémérer si c'est une souche sensible.

Soit je me bats pour essayer de la sauver. Soit je la flingue pour pas qu'elle contamine les autres. Mais si je ne fais rien, cette ruche est condamnée à court/moyen terme, et risque de m'infester le rucher.
Voilà, c'est ça varroa. Et c'est la plus belle ruche actuellement, donc c'est un crève-coeur.

C'est pour ça que l'apiculture, c'est devenu compliqué.

  Thomas

et si parfois on laisse faire la sélection naturelle au lieu de toujours s'acharner, après il faut être prêt aux pertes et conséquences mais je pense aussi à de belles surprises

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:
S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

ok j'ai compris, en ruchette le soleil chauffe plus vite une ruchette qu'une Dadant sur 10c partitionné sur  4 ou 5 cadre

et pour la booster tu lui donnerai quoi ?

Dès que les températures seront meilleures tu leurs donnes du 50/50 ( 1 verre tous les jours ) et de la pate proteiné sur les tête de cadres ( polen + levure de biere + sirop ). 
Tu as déjà les cadres construit, la reine va pondre dedans rapidement. Quand ta ruchette 5C sera pleine ( pas tout de suite hein  ) tu transfères dans une D10 ou tu mets une hausse, elles te feront du miel sur ta ruchette.

mais le transfert de la 10c en ruchette je le fait quand ? quand il fait commence a refaire du 19 -20 degré  en journée ?

+1 avec Thomas

Par temps calme et lorsque les abeilles ne seront plus en grappe. Tu remets les cadres dans le même ordre et seulement ceux qui ont des  abeilles. La colonie doit être bien resserré pour que les abeilles tiennent le couvain au chaud.
Dès que tu auras du beau couvain tu ajouteras un cadre vide.
Le transfert n'est pas plus risqué qu'une visite classique. Tu mets la ruchette à coté de la D10 et tu mets les cadres dedans, ne perds pas trop de temps à ausculter les cadres et à rechercher la reine, c'est pas le but ..... tu ré-ouvriras 7 à 10 jours plus tard.
Tu mets ta ruchette à la place de ta D10 pour récupérer les butineuses de sorties.

Sur Hyères il fait de belles journée en Février- Début mars et les T° atteignent facilement le 20° voire plus au soleil. Tu es à Brignoles, c'est plus frais mais c'est pas le nord non plus 
Ça va le faire 

benoit25 a écrit:et si parfois on laisse faire la sélection naturelle au lieu de toujours s'acharner, après il faut être prêt aux pertes et conséquences mais je pense aussi à de belles surprises

L'évolution ça prend des milliers d'années. Les abeilles "Européennes" ont été confrontées à varroa depuis 40 ans. Zéro chance qu'elles s'en sortent sans aide. Et pour faire de la sélection ça va prendre un programme Européen ou Mondial d'élevage massif et de sélection draconienne. C'est pas un apiculteur avec 2 ruches dans son coin qui va s'en sortir. Il va juste perdre ses ruches, reperdre ses ruches, et la troisième année où il perd ses ruches, il va tout revendre et tout bazarder. En attendant il aura fait crever 6 essaims, donc des centaines de milliers d'abeilles, en pure perte. Il faut arrêter de donner des mauvais conseils. Varroa c'est un parasite. C'est comme le paludisme. Ça fait des milliers de morts, malgré la prophylaxie et les médicaments. Donc ne pas utiliser de prophylaxie ou de médicaments, c'est criminel. Traitez vos ruches. En conventionnel ou en bio, mais avec des produits avec AMM. Ne laissez pas mourir vos abeilles, elles ont déjà suffisamment de mal comme ça, elles méritent mieux. Merci pour elles.

Thomas

Benoit tu as certainement raison dans l'immédiat , le rationnel ,  mais il ne faut pas oublier que la nature prévoit toutes les catastrophes en produisant des mutations ... Ces mutations en général sont éliminées quand elles n'ont pas d'utilité , si une  varieté d'abeille produit une mutation résistante à un parasite   et que personne ne vient en aide au sujets sensible , la mutation prendra le dessus parce que résistante  et deviendra la nouvelles varietés , tant qu'on aide la varieté sensible on empèche la mutation de se développer .
Un exemple concret , en france il existe des Merles blancs , pourtant on en voit que tres rarement à Paris ( pas de prédateur)  parce qu'ils sont inadaptés à notre milieu et climat actuel , la couleur les rends vulnérable aux prédateurs ( faucon épervier)  , si ce merle blanc se retrouvait dans le climat d'une ère glacière c'est lui qui survivrait et pas le merle noir ....

Actuellement avec la fonte des neiges les renard roux bouffent le territoire des renards blancs arctique qui sont adaptés à leur climat et ont la bonne couleur  , les roux ne survivent pas en arctique c'est la même espèce même variété juste une  qui a subit comme le merle une mutation de sa couleur .
C'est pareil pour les résistances au parasites , une mutation peut arranger le problème , c'est l'adn de l'espèce  qui trouve ce chemin pour se défendre , la nature produit constamment des mutations qui ne survivent qu'à partir du moment ou elle sont utiles à la survie de l'espèce .. Actuellement comme tu dis ont croit qu'il faut des milliers d'années sauf lorsqu'une espèce est menacée et  la nature à tout son temps quand l'homme n'intervient pas  , l'homme n'a aucune patience ..  Pour des raisons économiques  le plus  souvent ..

il ne faut pas perdre de vue, que ça ne marche pas à tous les coups. Quantité d’espèces disparaissent parce que elles ne peuvent pas s'adapter. ( une espèce toutes les 20 minutes )

Les belles mères chiantes c’est pour quand ?

lcp a écrit:Les belles mères chiantes c’est pour quand ?

La nature a beau chercher, elle ne trouve absolument rien contre ce gène

ThomasC a écrit:
Toutes les ruches sont infectées, dites vous bien ça. Une ruche sans varroa en 2019, ça n'existe pas. Mais alors, pas du tout.



  Thomas

alors je rebondis sur cette phrase qui m'a fait réfléchir toute la nuit

je ne suis pas expérimenté du tout, mais dans mon entourage il y avait déjà des apiculteurs expérimentés (mon papa par exemple qui fait de l'apiculture depuis des années et d'autres connaissances )

je vous parle de mes observations/interrogations /affirmations qui se contredisent dans mon cerveau d'apiculteur en devenir.
sans vouloir créer la moindre polémique vraiment juste dans le but de me faire un avis sur se sujet pour lequel je ne suis pas au clair dans mon cerveau.

je m'explique je connais des colonies d'abeilles qui ne sont pas enruchées :
une qui vit sur l'église du village de mon papa.

elle est là depuis au moins 5 ans. Mon père, qui la surveille de loin, ne l'a jamais mise en ruche, car elle vit très bien seule, elle produit quelque essaim au printemps et ne comporte pas un danger au vu de son emplacement sur une église désaffectée. 

une autre colonie d'abeilles qui vivait dans un arbre dans le 06 chez une connaissance,  elle y a vécu au moins 6 ou 7 ans. jusqu'au jour ou  pour louer sa maison,  le propriétaire a préféré la faire enrucher par un apiculteur à la demande des locataires.

donc ces colonies vivaient sans traitement et se portaient bien  en tout cas pour les deux que j'ai cité.

soit elle n’était pas infectée par varroa, soit elles arrivaient à s'y adapter sans mourir ? (ce qui pour le moment n'a pas l'air possible )

si on dit que forcement toutes nos colonies sont infectées, quand est il des exemples de colonies qui vivent dans la nature ? ou alors c'est le fait de les enrucher qui les rend plus vulnérables à varroa ?

d’ailleurs une chose qui m'avait marquée, c'est que l'apiculteur qui a récupéré la colonie dans le 06, la 1ere chose qu'il a faite est de lui mettre un traitement contre le varroa ?   si en 5 ans la ruche n'était pas morte de varroa pourquoi en serait il d'un coup autrement dans une ruche ?
je n'avais pas assez de recul sur le sujet pour lui demander à ce moment là.

merci pour vos réflexions sur le sujet

Il existe des lignées plus résistantes...
mais ce n'est pas si courant que ça.

je vais essayer de t'expliquer :

Toutes les colonies sont en effet touchées par les varroas.
Les colonies "sauvages" (comprenez : celles qui se débrouillent toutes seules dans la nature) le sont aussi. Comment arrivent-elles à subsister ?
Elles ont bien du mal... Leur secret est l'essaimage. Chaque année (et parfois plusieurs fois) la colonie va se diviser pour essaimer. A cette occasion, la reine va arrêter de pondre pendant quelque temps pour alléger son poids et pouvoir voler avec toutes les abeilles qui l'accompagneront.
Il n'y aura donc plus de couvain pendant un certain temps, puisque arrêt de ponte de la reine qui part, et attente de la fécondation et de la ponte de la nouvelle reine. Les varroas meurent très vite sans couvain d'abeilles. C'est en effet dans le couvain operculé qu'ils se reproduisent.
Il ne reste que les varroas phorétiques (accrochés aux abeilles) qui devront attendre que la reine ponde à nouveau pour se multiplier à leur tour. C'est une façon naturelle pour les abeilles de limiter la prolifération des varroas.
Ainsi, tu as l'impression que la colonie perdure au même endroit, mais ce n'est pas tout à fait juste. La colonie que tu vois est plutôt le renouvellement successif de la colonie précédente.

c'est en se basant sur ce phénomène que beaucoup d'apiculteurs découpent le couvain de mâle dans les ruches. Cela élimine les varroas qui s'y trouvent et qui préfèrent ces cellules qui sont operculées plus longtemps que les cellules d'ouvrières. Cela ne cause pas de préjudice à la colonie qui a surtout besoin d'ouvrières, et diminue d'autant la pression de varroas. Quoique aujourd'hui on se demande si les mâles n'ont pas plus d'importance qu'on ne le croit...

Happy-Culteur, je te rejoins sur tes réflexions.

Je pense qu'il y a des colonies plus résistantes que d'autres, ou qui ont mis en place des stratégies de survie plus efficaces.

Je rajoute également que l'on a eu des cas décrits ici de colonies abandonnées en ruche que l'on a pu récupérer quelques années après l'abandon. Elles avaient survécu sans traitement.

Il faudrait pouvoir analyser et comparer tout ça pour comprendre dans quelles conditions ces colonies se passent de l'intervention humaine. Cela permettra de peut-être remettre en cause certaines pratiques.

bruno72440 a écrit:Happy-Culteur, je te rejoins sur tes réflexions.

Je pense qu'il y a des colonies plus résistantes que d'autres, ou qui ont mis en place des stratégies de survie plus efficace.

Je rajoute également que l'on a eu des cas décrit ici de colonies abandonnées en ruche que l'on a pu récupérer quelques années après l'abandon. Elles avaient survécu sans traitement.

Il faudrait pouvoir analyser et comparer tout ça pour comprendre dans quelles conditions ces colonies se passent de l'intervention humaine. Cela permettra de peut-être remettre en cause certaines pratiques.

attention je précise que je ne suis pas contre l’intervention humaine, loin de la. si une colonie est infectée on doit la sauver.

Je pense qu'il y a des colonies plus résistantes que d'autres, ou qui ont mis en place des stratégies de survie plus efficace.

Mais effectivement à traiter systématiquement ne favorise-t-on pas dans nos élevages d'abeilles domestiques les colonies les plus faibles face au varroa ?

j'avoue qu'entre totalement laisser faire la nature et systématique traiter, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'écrits ou de réflexions pour aider un débutant sur le sujet.
et que je suis pas à l'aise avec le fait de traiter comme un acte banal chaque année,  sans connaître le véritable niveau d'infestation de mes colonies.

je suis d'accord avec happyculteur, pour preuve mon grand père a des ruches sans aucune intervention sauf pose hausse en mai et retirée en aout, pas de traitement varroa, aucune  manip de cadres et de renouvellement, les ruches sont toutes pourries et dans la foret elles ne voient pas la couleur du soleil et pourtant elles se portent bien et ce depuis une petite dizaine d'années.

c'est bien la preuve que les abeilles savent très bien s'adapter toutes seules ce qui compte c'est un bon environnement floral et des abeilles adaptées à leur biotope, celles qui survivent sont les + costauds

benoit25 a écrit:c'est bien la preuve que les abeilles savent très bien s'adapter toutes seules ce qui compte c'est un bon environnement floral et des abeilles adaptées à leur biotope, celles qui survivent sont les + costauds

C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle.

Si on ne compte que sur les plus fortes, on est mal... bientôt plus assez de pollinisateurs.
Heureusement qu'on est là pour aider la nature qu'on sait aussi très bien dégrader...

Non, les abeilles n'arrivent pas à s'adapter à l'ensemble des fléaux qu'elles subissent (varroas, pesticides, chimie nocive, frelon asiatique, et autres). Quand dil n'y en aura plus, il nous faudra polliniser à la main comme les champs de poiriers de Chine. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Oui il faut les aider le temps de prendre conscience des bonnes attitudes que doivent avoir les humains.

benoit25 a écrit:je suis d'accord avec happyculteur, pour preuve mon grand père a des ruches sans aucune intervention sauf pose hausse en mai et retirée en aout, pas de traitement varroa, aucune  manip de cadres et de renouvellement, les ruches sont toutes pourries et dans la foret elles ne voient pas la couleur du soleil et pourtant elles se portent bien et ce depuis une petite dizaine d'années.

c'est bien la preuve que les abeilles savent très bien s'adapter toutes seules ce qui compte c'est un bon environnement floral et des abeilles adaptées à leur biotope, celles qui survivent sont les + costauds

Est-ce que tu sais combien il fait de miel par ruche et par ans ton grand père ?

je serais curieux de connaitre les resulat de cette étude
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lcp a écrit:

benoit25 a écrit:je suis d'accord avec happyculteur, pour preuve mon grand père a des ruches sans aucune intervention sauf pose hausse en mai et retirée en aout, pas de traitement varroa, aucune  manip de cadres et de renouvellement, les ruches sont toutes pourries et dans la foret elles ne voient pas la couleur du soleil et pourtant elles se portent bien et ce depuis une petite dizaine d'années.

c'est bien la preuve que les abeilles savent très bien s'adapter toutes seules ce qui compte c'est un bon environnement floral et des abeilles adaptées à leur biotope, celles qui survivent sont les + costauds

Est-ce que tu sais combien il fait de miel par ruche et par ans ton grand père ?

oh que oui, je l'ai aidé à porter les hausses, il ne met qu'une hausse par ruche, et toutes les hausses sur 4 ruches sont blindées de chez blindées soit environ 60/70kg pour 4 ruches, et les corps que j'ai soupesés au moment du retrait des hausses faisaient un poids de dingue, je suppose essaimage + blocage de ponte=lutte naturelle contre le varroa, pas de sirop utilisé et il donne un peu de candi en hiver qu'il fait lui même avec son miel mais c'est très peu et la recette ne ressemble pas du tout à du candi

après il y a de très beaux vergers juste à côté de la foret. Pareil, un peu laissé à l'abandon sans entretien juste avec des moutons, je ne pense pas que ce soit une utopie que de laisser faire la nature et la sélection naturelle