CONDUITE APICOLE DE A à Z par Mr Jos GUTH

• l’emplacement doit être bon pour satisfaire les besoins en pollen et en nectar d’une colonie. Une colonie, à elle seule, consomme 40 kg de pollen et 140 kg de miel.
  
  
• la reine doit être changée tous les 2 ans.
  
  
• traitement varroa.
  
  

• les nourrisseurs plats (type Nicotplast) évitent les fausses constructions entre le nourrisseur et les cadres de corps.
  
  
• prévoir un cadre de mâle en rive pour éviter la construction de cellules de mâles en plein milieu du couvain d’ouvrières.
  
  
• les grilles à reine en métal ne valent rien.
  
  
• les grilles à reine en plastique (type Nicotplast) sont efficaces car l’espacement pour une abeille est de 4,2 mm.
  
  

• les plateaux plastiques évitent l’humidité dans la ruche.
  
  
• traitement du bois pour les ruches et les hausses : utilisation de 50% d’huile de lin et de 50% d’essence de térébenthine (pur gemme). Trempage du bois 10 à 15 mn à froid. Evite le pourrissement prématuré du bois et ensuite les ruches ou hausses peuvent être peintes au Thermopeint.
  
  

• renouvellement d’une partie des cires de corps tous les 2-3 ans.
  
  
• production de cire d’une ruche par an : entre 500 et 1 000 g.
  
  

• perturber le moins possible les ruches. Les examiner plus le soir si cela est possible.
  
  
• ne pas poser de cire gaufrée au milieu du couvain mais en rive du couvain.
  
  

• si ruche 12 cadres, mettre la ruche sur 9 cadres avec une partition.
  
  
• si ruche 10 cadres, mettre la ruche sur 8 ou 9 cadres selon la force de la colonie. Cette technique permet à la colonie de mieux monter dans la hausse.
  
  
• contrôler les provisions (minimum 7-8 kg par ruche). Ne surtout pas nourrir au candi au printemps. D’après Jos Guth, cela ne respecte pas le bon développement des colonies.
  
  
• retirer le couvain de mâle de l’an passé et remettre un cadre de mâle neuf.
  
  

• placer les hausses avec cadres bâtis et garder la partition en dessous. Peut-être décaler la partition pour y ajouter une cire gaufrée en rive du couvain.
  
• mettre la grille à reine.
  
  

• égalisation des colonies : mettre la hausse pleine d’abeilles d’une ruche forte sur une ruche plus faible. Prendre la hausse de la ruche faible pour la mettre sur la forte. Ceci entraîne une baisse de la fièvre d’essaimage des fortes colonies. A faire pendant toute la saison. Le fait de retirer cette hausse pleine d’abeilles, retire une partie des jeunes abeilles responsable de l’essaimage.
  
  
• placement de la 2^e hausse pleine de cire gaufrée avec 2 cadres bâtis en rive et repousser légèrement la partition.
  
  
• pour les ruches encore trop faibles à cette époque de l’année, les renforcer avec un cadre de couvain. Par cette méthode, ces colonies rattraperont les autres colonies en 3 semaines de temps. Par la suite, il faudra changer les reines de ces colonies car ce sont des reines sans valeur.
  
  

• reine âgée.
  
  
• reine élevée dans de mauvaises conditions.
  
  
• opulence en pollen et en nectar.
  
  
• manque d’espace dans la ruche.
  
  
• introduction de cire gaufrée au milieu du couvain.
  
  
• nourrissement spéculatif.
  
  

• détruire toutes les cellules royales pendant le mois de mai voir même début juin et ceci toutes les semaines à intervalle régulier.
  
  
• clipper les reines.
  
  
• si présence de beaucoup de cellules royales, les prendre et les introduire dans des ruches orphelines. Remérer par la suite ces reines.
  
  

• hygrométrie : 34-36%.
  
  
• Température : 27-28°C.
  
  

• pas d’introduction de reines fécondées.
  
  

• dans le nucléi, insérer 3 cadres de couvain fermé, 1 cadre de nourriture. Les cadres prélevés doivent être remplacés par des cires gaufrées. Mettre un nourrisseur plein de sirop sur le nucléi.
  
  
• Le taux d’acceptation est élevé si l’on introduit des cellules royales « grignoteuses » c’est-à-dire des reines prêtes à naître. Si les reines sont « fraîchement » nées, les insérer dans les cellules plastiques de chez Nicotplast avec un bout de cire fine à l’extrémité pour fermer la cellule et introduire la reine de suite.
  
  

Vers le 15 août, couper une ruche en 2. Une partie reste sur place avec la reine et l’autre moitié est déplacée pour introduire une reine fécondée puis nourrir.

Nourrissement :

A faire aussitôt après la dernière récolte : 25/07 au 5/08 -> 6-10 kg
15/08 pour les changements de reine -> 6-8 kg
après le 15/09 -> 4 kg
vers le 15/10 fin du nourrissement








Varroa :

Pas d’utilisation des produits : APISTAN et APIGUARD (ne fonctionne pas).

1. nourrissement automnal.
   
2. utiliser APILIFE : nourrir les ruches et mettre les inserts quand le sirop est descendu dans la ruche en retournant le nourrisseur (coussin d’air).
   
3. 10 jours après, nourrisssement + traitement à l’acide oxalique en octobre (au fogger).
   

Traitement à l’acide oxalique :

Il faut un minimum de couvain dans les ruches (faire traitement en décembre, 1 fois c’est tout !).

Méthode par égouttement : 750 ml de sirop + 250 ml d’eau chaude + 30g d’acide oxalique en poudre (le produit doit être chaud 40°C environ). Mettre 15 à 20 ml de produit par ruche sur les abeilles entre les cadres. Il faut un minimum de 5 à 6°C dehors.

Elevage des reines et sélection :

• 20 à 28 mâles fécondent une reine.
  
• prendre la meilleure ruche pour élever les cellules royales. Faire cet élevage sur 2 à 3 ruches. Mais si l’on n’obtient pas de résultat positif pour cet élevage, il faut changer de ruche.
  
• repérer la précocité de la ruche.
  
• faire un équilibrage pour les ruches faibles et changer ces reines par la suite.
  
• si essaimage en fin juin ou si petite population de la ruche, changer la reine car mauvais comportement de ces colonies.
  
• meilleure ruche, mettre à part.
  
• on ne doit pas observer de trou dans le couvain au printemps, mais cela est normal en août.
  

Elevage :

• jusqu’à la 3^e année de la reine, on peut élever dessus.
  
• starter : nourrir au miel mais surtout pas de pollen, ni de sirop.
  
• naissance des reines directement dan les ruches (taux d’acceptation plus élevé).
  
• les reines doivent être fécondées dans les 10 jours après leur naissance.
  

Isolement de la ruche starter :

Secouer 5 cadres de couvain
ouvert au dessus de la hausse vide
puis remettre des cadres dans la hausse vide (si forte miellée cupule 2^e hausse)

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1. Ruche forte pleine d’abeilles 2. Hausse 3. Hausse vide Barrettes de cupule au milieu de la hausse


Laisser la ruche de départ (1) sur le même portoir mais un peu plus loin avec le trou d’envol à l’envers.
Mettre les hausses (2) à la place de la ruche de départ (1) et sur un plateau.
Introduire les barrettes de cupules greffées aussitôt après la préparation du starter.
24h après retirer les barrettes de cupules acceptées et les mettre dans le finisseur pendant 5 j.





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1. Ruche forte 2. Ruche avec 2 cadres de couvain ouvert et les barrettes de cupules au milieu 3. Hausse de cire gaufrée

Donner 1 à 2 kg de miel en cas de disette.
Si certaines cellules royales ont des constructions de cire dessus, les retirer car mauvaises reines.
Après les 5 jours dans le finisseur, mettre les cellules royales dans une couveuse pendant 6j. Température de la couveuse : 34-35°C.

Coucher les cellules royales durant le transport au rucher et les introduire au dessus du couvain fermé. Introduire les cellules de 11j dans les ruchettes.
Attendre 3 semaines avant de vendre ces reines ou de les changer de ruche.
Si plus de couvain dans une ruchette, mettre une cellule royale.
Si ruche bourdonneuse, enlever le couvain de mâle et mettre du couvain fermé à la place + une cellule grignoteuse.


Compte rendu fait le 23/01/2006 par Céline GOBIN et disponible sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Sur le lien suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en date du 12/02/2006.

très interressant

Bad Request

Bonjour à tous,

Merci Mario pour ce trés bon compte rendu.

Cette conduite pour la Buck  est elle totalement identique pour les autres races ou y a t'il quelques différences ?

Bien cordialement

+1

salut apid, c'est une conduite spécifique pour de la buck sélectionner comme celle de Guth, mais pour la noire il y a des différences ne serait ce que sur le biorythme, et le développement parles en a Hubert le prochain coup que tu va a Virelles.

Faut voir une chose aussi dans la conduite au dessus vous êtes dans une forme d'intensification de l'apiculture c'est un choix à faire ...... ou pas selon ses convictions.

Merci Vincent pour ta réponse.

Ma question avait pour but de faire avancer la discussion.

Bien cordialement

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aussi!

Euh....Apilife et Apiguard, c'est la même chose. Deux traitements à base de thymol. Soit les deux fonctionnent, soit les deux ne fonctionnent pas...vu que le principe actif est le même. N'en déplaise à Mr Jos Guth.....

Varroa :

Pas d’utilisation des produits : APISTAN et APIGUARD (ne fonctionne pas).

1. nourrissement automnal.
   
2. utiliser APILIFE : nourrir les ruches et mettre les inserts quand le sirop est descendu dans la ruche en retournant le nourrisseur (coussin d’air).
   
3. 10 jours après, nourrisssement + traitement à l’acide oxalique en octobre (au fogger).
   

Traitement à l’acide oxalique :

Il faut un minimum de couvain dans les ruches (faire traitement en décembre, 1 fois c’est tout !).

Méthode par égouttement : 750 ml de sirop + 250 ml d’eau chaude + 30g d’acide oxalique en poudre (le produit doit être chaud 40°C environ). Mettre 15 à 20 ml de produit par ruche sur les abeilles entre les cadres. Il faut un minimum de 5 à 6°C dehors.

En octobre c'est pas plutôt un traitement à l'acide formique ?

Il précise au-dessous que c'est en décembre